Земгальская весна: путешествие рижанина в альтернативную столицу Латвии

А ведь был шанс, что основанная в 1256 году Митава выиграет соревнование с Ригой – все-таки в течение более чем двух столетий она являлась столицей Герцогства Курляндии и Семигалии. Потому и частицы бывшего аристократического лоска сохранились в городе, наряду с постсоветским и новым капиталистическим началами.

Крупнейший дворец Латвии

Переехав через мост, переходящий в центральную Лиела иелу, делаем крутой поворот направо и въезжаем на Пилссалу. Дворцовый остров, образованный двумя городскими реками – Лиелупе и Дриксой, является местом расположения самого нарядного чуда города – Митавского замка.

Творение Бартоломео Растрелли возводилось по заказу всесильного временщика Петра Бирона, но из-за опалы последнего длилось целых 35 лет. За это время Растрелли успел построить в Петербурге Зимний – но тем не менее Митавский дворец все-таки воздвигли, и здесь бывали авантюрист Калиостро, низвергнутый Людовик XVIII, императрица Мария Тереза Французская и прочая, и прочая...

Дворец горел трижды: во время захвата Митавы войском Бермондта-Авалова, в ходе Второй мировой, когда Лиелупе стала в июле–октябре 1944 года «латвийским Сталинградом» и оказалась практически полностью разрушенной, ну и в январе 2024 года. В последний раз в Латвийском университете бионаук и технологий (так теперь именуется Сельхозакадемия) полыхнул чердак.

Проходя мимо прекрасного, по-национальному бело-красного, дворца – думаешь, как много мог бы дать этот чудный объект городу и стране, если бы провели подлинно научную реставрацию с возвращением туда, по возможности, артефактов и реликвий Курляндии. И вышел бы туристический центр европейского уровня. Ну а учебные корпуса можно было бы расположить на протяжении просторной Пилссалы. Строительство здесь уже ведется успешно – так, заканчивается возведение центра водного спорта и туризма.

Пилссала – место жительства богатых елгавчан, возводящих тут особняки и одновременно развлекающихся яхтингом и прочими речными утехами. Но вот начинаются деревянные ограды – и дальше заливные луга, на которых пасутся стада вольнолюбивых непарнокопытных!

Мышастые польские коники

Спокойные животные встретили нас совсем неподалеку. У нас с собой был припасен килограмм моркови. Сначала попробовал самый крупный, вожак. Потом, переломленные частицы достались его приспешникам и самому маленькому, пузатенькому жеребенку. Новые обитатели Пилссалы народились в начале марта и уже уверенно шествуют на копытцах по вязкому чернозему.

Самое поразительное – это серая масть, цвета золы. Ее еще называют – мышастая, а породу именуют польские коники. По всей видимости, в генах этой пепельной разновидности больше всего сходства с дикими аборигенами-тарпанами. Прекрасно смотрится черная грива, за которую так и тянет потрепать. Еще черная полоска элегантно проходит вдоль хребта.

Но это семейство, видимо, выполняет презентационные функции. Рассмотреть же основное поголовье, в 70–80 особей, можно с бревенчатой вышки, откуда открываются захватывающие виды на земгальские просторы. Табуны обосновались далеко на севере Пилссалы, им и без людей неплохо. И корма, и вода! Зиму эту они перенесли отлично. Только вот весной начинается борьба между жеребцами за создание гаремов. Такой уж конский быт – сбиваются в асимметричные семейки. Мы поспешили посмотреть лошадиную жизнь, потому что с 1 апреля по 30 июня на Пилссале вводятся более строгие заповедные правила – из-за гнездования птиц.

Осколок старой Митавы

На обеденный перерыв заходим в одно из многочисленных заведений, расположившихся в послевоенных «сталинках» на широких улицах центральной Елгавы. Соотношение цена – качество в местном общепите, надо сказать, примерно как в Риге до ковида. То есть будто бы не было последних 5 лет инфляции! Кстати, апрель – месяц ресторанов, спешите отведать.

Неподалеку высится шпиль с петушком. Евангельски-лютеранская церковь Святой Анны – старейший храм Елгавы, который еще 450 лет тому назад возвел герцог Готхард Кетлер, даровавший своей резиденции городские права. Божий дом, разумеется, многократно перестраивался – свои сегодняшние каменные объемы приобрел в середине XVII века, что тоже весьма почтенно. Особую примечательность доставляет, что при советской власти верующие добились восстановления послевоенных руин, и к 1968 году приход снова открыли.

Ввожу в навигатор – Vecpilsētas iela, и через несколько поворотов оказываюсь на булыжных улочках с приземистыми деревянными домиками. Разноцветная гамма – карминный, охровый, серо-голубой. И все населены – в окнах пасхальные зайцы, на стенах скворечники. Тут же приметы малого бизнеса, от парикмахерской и корчмы до автосервиса. Каменная стена украшена полустертой рекламой 1920-х годов – сто лет назад тут торговали теми же автомобилями! Чудесный фрагмент сохранившейся в трагедии XX века застройки сегодня виден на фоне поодаль высящихся девятиэтажек. Они напоминают о том времени, когда Елгава являлась центром автомобильной промышленности Советской Прибалтики. Ныне звучит диковинно, но ведь был микроавтобус Latvija. Как попытка вытащить 11 человек на платформе и моторе от «Волги»...

Скуяс, заброшка

На обратном пути катим в Ригу по второстепенному шоссе – и обращаем внимание на указатель в честь солдатского монумента Освободительной войны. Да, сохранился элемент памяти сражениям 1919 года – при социализме никто не снес, точно так же, как и уцелел камень в честь захороненного тут немецкого артиллериста Первой мировой.

А рядом – пафосное здание, которому бы тоже быть музеем или на худой конец постоялым двором. Но, увы, совершенно покинутое и разграбленное. Внутри, судя по всему, образовалась самочинная свалка окрестных населенных пунктов. И старые покрышки, и стройматериалы. Самое же болезненное видеть тут книги. Каким образом в глубинку под Елгавой попали упаковки выпущенного в Париже в начале 1991 года альманаха «Минувшее»? Достаю из пластика пару томов.

Скуяс – так называется это место, являлось до Первой мировой вполне себе веселым домом, придорожной корчмой на пути из Риги в Митаву. Независимая Латвия сделала тут начальную школу, которая просуществовала, надо полагать, до XXI века. Увы, сейчас здесь царит, как говорят, мерзость запустения. Вот бы куда привлечь средства Европейского союза, а не на всякие бессмысленные военизированные прожекты.

Фото автора