Из евроурбанистики в Османскую империю
Сказано — сделано. На душноватом турецком автобусе пролетаем пафосные Бечичи и Рафаиловичи, это еще Будванская ривьера. Застраивается каждый гектар, отели тенерифского масштаба. Тут бы побывать тем, кто стонет о судьбе юрмальского дачного стиля. Здоровенные бетонные конструкции облепили сразу несколько драматического пейзажа бухт, и куда только смотрят ландшафтные дизайнеры. Хотя, с гор глядя, вся эта на первый взгляд хаотичная чересполосица высоток, бассейнов, супермаркетов, создает по–своему привлекательный урбанистический пейзаж.
Тем, кто любит приватный эксклюзив, показан остров Святого Стефана. Хотя и не оторванный от материка, соединенный дамбой, он предоставляет свои средневековые домики богатым и знаменитым. Но наш путь лежит куда дальше, к порту, где вздымаются краны и нефтетерминалы.
"Ты хорошо говоришь по–сербски", — с долей маркетинговой хитрецы таксист Мирко скорректировал ценник в 10 евро до Старого Бара от городского автовокзала до 15 в обе стороны. Впрочем, расстались мы все равно на двадцатке, зато мужик меня повозил по всему округу, и древней части, разрушенной стихией, и модерновой.
Подобно всем возрастным водителям, Мирко не может за баранкой не говорить о политике. Он одновременно ругает коммунистов, мафию и американцев — это примерно последние 80 лет истории Черногории. Но явно горд своим Баром с его отличной гаванью, которая кормит страну и дает работу. Новой власти страны Мирко дает известный кредит доверия — минимальную пенсию и зарплату уравняли до 450 евро, к тому же можно таксовать на круглоглазом мерседесе.
А то все заводы и фабрики развалили, экологичная страна у нас, понимаешь! Что да то да. Мухи и комары не достают, посторонних запахов не встретишь. Подумать только, а ведь какой культурный слой–то здесь, ведь еще римляне назвали Антибариумом иллирийскую рыбацкую деревню, которая находилась как раз напротив Бари в Италии. В христианском 1077 году здесь уже был кафедральный собор Святого Георгия. Там короновался Михайло Воиславлевич, властитель славянского княжества Дукля. Несколько ранее Риги, не так ли? В 1089 году римский папа Григорий VII учредил Барское архиепископство. Возможно, всем этим людям просто нравился местный климат — ведь с 270 солнечными днями в году Бар входит в топ Европы.
Потом пришли венецианцы, на три века их сменили османы — понастроили минаретов, заметных и по сейчас. Вообще, в Черногории ислам чувствует себя адекватно — люди одеваются, как хотят, включая покрывала черного цвета с узкими щелками. Молятся в отведенных местах среди гуляющей толпы туристов, сгибая спину в сторону Мекки. Но притом те же самые барышни в хиджабах охотно селфятся и косметикой не пренебрегают.
И вот рядом с бывшими святынями ислама в Старом Баре продаются всевозможные вина, наливки и прочая. Гранатовое пиво, как вам? Выбираю все же сок, и за пятерку вкупе с пурпурным плодом в качестве "гратиса" получаю стаканчик апельсинового. Все вот с этой самой землицы.
После взрыва порохового арсенала во время войны с турками в 1878 году, когда Черногория стала уже не суверенным, но подлинно независимым государством, Старый Бар был заброшен. Ныне же это привлекательнейшее место для тех, кто хочет окунуться в атмосферу времен "ига", которое, впрочем, тоже внесло сюда и материальную, и духовную культуру.
Жил–да был один король
После того как освободительный поход закончился печальным разрушением Старого Бара, вождь черногорцев Никола I компенсировал беды народные переносом города к морю, и в знак адриатического будущего горцев выстроил прямо у пляжа собственный дворец. Очень скромно и со вкусом, всего полторы тысячи квадратов. Тогда же, в 1885 году, здесь начали высаживать королевский сад, ныне разросшийся до гигантских кедров и щедрых на плоды финиковых деревьев.
Никола Петрович (1841–1921) был мастером дипломатической интриги. Путешествуя в качестве монарха вновь созданного государства, он посетил все крупные и не очень страны Европы, а за российских Романовых выдал дочек Милицу и Стану. Черногорские княжны, в свою очередь, сыграли в истории империи довольно–таки неоднозначную роль: именно под их патронажем в Петербурге раскрутился тренер личностного роста и блогер–тысячник, начинавший свои релизы словами "Милай дарагой" гуру из Тюмени Григорий Ефимович Распутин.
Что же до отца–молодца, то король Никола, отважный рубака, в 1910 году получил последнее в России звание генерал–фельдмаршала. Первый и последний монарх Черногории был похоронен в Италии, в Сан–Ремо, в русском Храме Христа Спасителя, принадлежавшем на тот момент к Карловацкой юрисдикции. В рубежном 1989 году прах Николы, королевы Милены и двоих их детей был перезахоронен в Черногории, в дворцовой Церкви Рождества Богородицы в Цетине. И с того момента СФРЮ начала падать… Мистика, но факт!
Икона страстотерпцев Романовых
Достопримечательностью нового Бара является златоглавый собор Святого Ивана Владимира (погиб в бою с болгарами в 1016 году — так все непросто). По своим масштабам храм просто огромный для города Бар, в котором приблизительно полтора десятка тысяч постоянных жителей — без моряков и туристов. Одних колоколов — 11, самый мощный весит 800 килограммов. Что интригует, освящать новый белоснежный храм прибыл иерусалимский патриарх Трифон III. Шел уже 2016 год, и с выбором духовного патрона надо было быть осторожными…
И вот что поражает среди тысяч ликов, которыми расписан феноменальный храм XXI века, в основании занимающий целый гектар — там есть многометровая икона с последним императором России, его чадами и домочадцами, которым пистолетом угрожает душегуб с красной звездой.
Когда нужно, и солнечно–веселый Бар бывает очень серьезен. Хотя собор при всем своем масштабе не давит, он, как черногорский кремовый торт, тает в душе…
